Замер компрессии в двигателе

Диагностика цилиндропоршневой группы даёт представление о текущем состоянии узлов и деталей двигателя и позволяет более точно установить возникшую неисправность, что в свою очередь поможет съэкономить время и деньги при проведении ремонта. Для диагностики ЦПГ двигателя необходимы некоторые диагностические приборы. Самый простой из них – компрессометр.

Замер компрессии самый простой из существующих методов диагностики состояния цилиндропоршневой группы. К сожалению он малоинформативен, но все же позволяет выявить неисправность в ЦПГ, далее диагностику можно продолжить уже более специализированными приборами. Измерение компрессии осуществляется для выявления "больного" цилиндра. Произвести такую диагностику может почти любой автовладелец, если только есть желание выкручивать свечи зажигания на бензиновом двигателе (при условии, что к свечам обеспечивается легкий доступ). Для этой цели можно прикупить простенький компрессометр за 400-700 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики). Главное выбирайте резьбовой наконечник, т.е. чтобы компрессометр вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда диагностика будет более точна. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находился в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не находится под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении. Для владельцев дизельных автомобилей рекомендуем обратиться в автосервис, т.к. снимать форсунки или свечи накаливания требует специальных навыков и инструмента.

Как правильно проверить компрессию двигателя? При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов). Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. Иногда при замере компрессии используют пускозарядное устройство.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа.

Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессиию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр.

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект можно встретить чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 - 10 мл. чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы ане на днище поршня), и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ  (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. ( Воспользуйтесь компрессором или камерой автомобиля ). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев.     

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕРЕ КОМПРЕССИИ НА автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.
2. Отключить систему зажигания, для чего отстыковать от прерывателя провод подачи низкого напряжения на катушку зажигания. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с "массой" автомобиля.
Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отстыковать от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический - обесточить реле бензонасоса.
3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.
4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение "Р".
Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.
5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.
6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии в бензиновых двигателях. Замер компрессии для дизелей имеет свои особенности.
Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно либо отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.
Подключение компрессометра к камере сгорания осуществляется через отверстия для вворачивания форсунок или свечей накаливания (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций "Руководства по ремонту..."). Не забудьте о том, что необходимо использовать дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно до 60 атм).
Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к работе.

Намного более информации о состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя даёт нам  диагностика прибором АГЦ. Диагностика им проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному или форсуночному отверстию подключается АГЦ, стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. ТОлько не компрессия, а вакуум. АГЦ точно выявит текущую неисправность в ЦПГ (закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, негерметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы), и Вам останется только принять меры к ее устранению.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка двигателя - удаление нагара (кокса) т.е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. В камеру сгорания  масло попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
1 - маслоотражательные колпачки клапанов;
2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена маслоотражательных колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев удается обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё сильнее в плоть до залегания.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовка рекомендуется категорически, перед началом эксплуатации, и естественно следует произвести замену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал  электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д., постоянная эксплуатация автомобиля только в городском цикле и частая работа двигателя на холостом ходу.

И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки описаны в конце статьи), то настоятельно рекомендуем сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Самый распространенный метод заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология но не менее эффективная, это добавление в масло или топливо определённых препаратов (РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ, промывки масляной системы с эффектом раскоксовки колец), в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить.

Здесь описан самый распространенный вариант проведения раскоксовки (через свечные отверстия). Он применяется когда кольца сильно закоксованы, залегли или двигатель не заводится после длительной стоянки автомобиля.
1 – На прогретом двигателе выкручиваем свечи или снимаем форсунки с дизеля. Процедура довольно длительная и утомительная, но тут уж нчего не поделаешь.
2 - Выставляем все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче).
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "ЛАВР МЛ-202 - раскоксовку",  (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе ЛАВРа -185 мл.  И заворачивает свечи.
4 - в течении  60 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец,  на стенках камеры сгорания, днище поршня и тарелке клапанов. За этот час необходимо  помогать жидкости добраться до колец.  Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все это время. Пошевелили 4-5 раз каждые 15-20 мин. Если автомобиль не поддомкрачен, можно просто сдвинуть его с места на метр. Иногда автомобиль оставляется на ночь для лучшего размягчения нагара.
5 – выкручиваем свечи, снимаем   высоковольтный провод с катушки зажигания (на инжекторах обесточиваем катушку, разрывая быстроразъемное соединение).
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость и отслоившийся нагар. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!! Рекомендуем на свечные отверстия положить тряпочку, если свечи расположены не глубоко, а то грязь полетит из свечных отверстий и заляпает все подкапотное пространство.
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после  такого мероприятия  он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. После пробега 50 км следует поменять масло, а то часть препарата проникнув при раскоксовке через кольца в масло будет негативно влиять на резиновые уплотнения двигателя.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать результаты компрессии, что было и что стало. Полезно для сравнения замерить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему  для примера выбрали ЛАВР? Потому что раньше пользовались им сами, применяли наши партнеры и действие его эффективно.

Но лучше всего не доводить двигатель до применения такого вида "раскоксовки". Обычно после него следует обязательно поменять свечи и масло в двигателе (реагенты раскоксовки просачиваясь через кольца в картер могут отрицательно влиять на резину уплотнительных колец и поменять структуру моторного масла). Но самое неприятное, что после длительной работы двигателя с сильной закоксовкой или залеганием колец, после проведения раскоксовки, кольца резко обретя подвижность часто лопаются.

Нами разработана и успешно применяется своя РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ. Применение ее самое простое, не требует снятия свечей или форсунок для проведения раскоксовки, надо просто залить препарат в бак перед заправкой топливом и поехать. Все. Вместе с топливом попадая в камеру сгорания специальные реагенты выгорают вместе с нагаром. Процесс происходит мягко и постепенно, на протяжении выжигания целого бака с топливом. В процессе эксплуатации автомобиля эффективно раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца и очищаются от нагара поверхности деталей камеры сгорания, впускные и выпускные клапана, очищаются электроды свеч (становятся как новые), очищаются сопла инжекторов бензиновых и дизельных (т.е. улучшается качество распыла топлива). Дополнительно очищается катализатор дожига выхлопных газов. Применение нашей раскоксовки экономит не только деньги, но также время и нервы потраченные на демонтаж свечей или дизельных форсунок. На проведение раскоксовки Вы потратите не более минуты. Никакого ограничения в езде во время раскоксовки, наоборот, чем выше скорость, тем быстрее она происходит. Вы почувствуете как меняется качество езды, улучшается динамика и приемистость автомобиля за счет очистки деталей. Раскоксовка двигателя не требует замены масла после применения, т.к. в картер не попадают химически активные реагенты воздействующие на сальники, как это происходит при проведении обычной раскоксовки. Ее можно применять в начале, середине или конце срока службы масла. Даже любители быстрой езды профессиональные гонщики или стритрейсеры по достоинству оценили нашу РАСКОКСОВКУ, ведь при экстремальных нагрузках кольца быстро коксуются, а наличие в баке нашей раскоксовки обеспечивает постоянную чистоту камеры сгорания и подвижность колец, что благоприятно сказывается на мощности развиваемой двигателем. Никакого воздействия на отложения и грязь в бензобаке РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ не оказывает, во взвесь их не поднимает, топливные фильтры не засоряются. Все реакции взаимодействия препарата с нагаром происходят непосредственно в камере сгорания при сжигании топлива.

Чтобы результат от проведения раскоксовки быстро не свелся к нулю из-за перелива топлива засоренными форсунками (инжекторами) или карбюратором рекомендуем провести промывку топливной системы автомобиля, т.е. промыть инжектора или карбюратор применяя наши топливные присадки: АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ для бензинового ДВС или АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ для дизельного ДВС. Это самый быстрый и эффективный способ проведения промывки топливной системы. Методика ее проведения такая же как и у нашей раскоксовки. Препараты заливаются в бак автомобиля и вместе с топливом попадают в форсунки или карбюратор, тщательно промывая их от углеродистых отложений. На грязь и отложения в баке никакого воздействия не происходит.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных  колпачков:

1. Дымление из выхлопной трубы при перегазовках

2. Наличие масла на резьбовой части свечей ("мокрая" резьба на свечах)

Параметры дисков на авто.

Этот раздел поможет вам разобраться, как маркируются диски и какие основные параметры существуют у дисков.

Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).

Например: 15  6.5  5×100 ET45  d54.1

15 — Диаметр диска в дюймах (D)

6.5 — Ширина диска в дюймах.(B)

5×100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.

При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):

У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.

У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):

ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.

d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.

hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они  улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.

Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.